天妇罗饂飩

    日本的饂飩面（日语平假名：うどん 发音：Udon），在中国台湾被译为乌冬面或乌龙面。饂飩不仅字型很像餛飩，与外来语“馄饨”在日语里的发音ワンタン也很相似。“饂飩”是日本人自己造的字，最初写作“混沌”。最早出现在平安末期的《江家次第》一书上，但18世纪江户时代的伊势贞丈在《贞丈杂记》中认为当时应该是一种面粉做的有馅的团子状食品，其卷六云：“馄饨又云温飩，用小麦粉作如团子也，中裹馅儿，煮物也。云混沌者，言团团翻转而无边无端之谓也。因圆形无端之故，以混沌之词名也。因是食物，故改三水旁为食字旁。因热煮而食，故加温字而云饂飩也……今世云饂飩者，切面也，非古之馄饨。”

不带汤的手工饂飩（摄影：笑甲斐）

    江户时代相距当年的平安时代末期，也有600多年的阻隔，他的推断也许言之有据，也许只是一家之言。伊势贞丈认为饂飩就是“切麦”，也就是“切面”，它的源头在中国南北朝（或者更早的汉朝）的“水引饼”。饂飩大概是在室町时代末期的16世纪定型，当初与索面（或写作素面）一起构成了日本面条的两大基本形式：“饂飩”也就是我们现在翻译为“乌冬面”的，是一种较粗的面条，与索面（素面）主要用作冷食不同，它通常用作热汤面，开始大概多由僧人自中国传来，范围也多在寺院，以后逐渐走向一般社会。根据香川县的口头传说，乌冬面由弘法大师空海从唐朝带回去的，因为濑户内海雨水稀少，很难种米而传授给讃岐人。

狐饂飩（摄影：Suzumotojin）

    乌冬面在日本的普及大概是在江户时代中期以后。有两个原因：一是都市饮食业的发达，另外是酱油的普及。乌冬面的汤料在我们中国人看来只是酱油汤，其实里面有所谓的“出汁”，即由海产品熬制的高汤，但一般并无油水，其形式多为“狐饂飩”，即在面条上放上一个较大的油豆腐（形状和滋味和中国的油豆腐有些不同），因其颜色像狐狸的毛色，故有此名，此外再撒上一把葱花，就成了。放在面上的这一块呈扁平状的油豆腐，制法也与中国很不同，豆腐油炸之后，却要将其放入开水中将油气煮尽，然后沥干水分，放入糖、酱油、海鲜汤慢慢煮至入味，因此面汤上几乎没有油星。江户时代各种食摊的繁荣，大大推进了乌冬面的普及，以后又从都市推广到乡村，成了日本人的日常饮食之一。

咖喱乌冬面（摄影：shrkflickr）

    最早在都市的街头出现的乌冬面面馆或是食摊，不是在江户，而是在大阪，而它更出名的地方是在更西面的四国岛上的讃岐（今香川县）。香川县的高松乌冬面比一般面条要粗不少，第二觉得很白（日本现在多用美国进口的面粉），第三觉得滋味也就是淡淡的酱油汤。今天人们的吃法，更多的是在吃牛肉火锅或是其他什么火锅的最后，那时锅内的汤汁已经相当鲜美，放入原本煮熟的乌冬面，煮热后捞起来盛入小碗内，撒上一点葱花（日本往往都是切细的大葱）。

葛根乌龙面（摄影：hirotomo）

　　乌冬面是用盐水和好面团（盐可促使面团内快速形成面筋），擀成一张大薄饼，再把大饼叠起用刀切成面条。后来在制作过程中人们往往在面粉中再加入大米粉，这样做出来的面条介于切面与米粉之间，吃起来口感比较软。现在的乌冬面基本都是机器加工的了，并且有时还会在面里加上蔬菜汁等佐料，制作出花样繁多的品种。日本农林规格（JAS）中，圆面的截面直径要在1.7毫米以上，角面的宽度在1.7毫米以上的作为乌龙面，日常生活中通常还有更详细的划分标准。以消费量来说讃岐乌龙面在四国的香川县排第一，干乌龙面的产地群马县排第二。不同地区的乌冬面汤料也明显不同，一般日本东部用味浓色深的老抽加海鲜汁，而西部则用味轻色淡的生抽加海鲜汁。甚至在东、西两个地区销售的乌冬方便面调料都有这样的区别。

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